Empezaremos por ajustar la tapa con el mástil. Todo ello se montará dentro del molde procurando que las dos piezas queden perfectamente alineadas. Para ello habrá que rebajar en el zoque el grosor de la tapa armónica para que quede a ras del mástil.
Vista inferior de la tapa armónica el diapasón perfectamente encolado.
Vista superior del ensamble.
Montado nuevamente todo en el molde, comenzaremos a realizar los ajustes de los aros en las ranuras realizadas en el zoque. También será el momento de ajustar la culata. Una vez ajustado se encola los aros al zoque y la culata a los aros y a la tapa armónica.
Con la ayuda de mi gato Lucas vamos colocando los peones con cola de conejo. También se puede utilizar otra cola como Titebond. (Recomiendo no utilizar jamás las colas de pvc en todo el ensamblaje).
Con la plantilla de la joroba se determina la inclinación que ha de tener la culata y la pieza que hay que pegar sobre el zoque.
Vista de la curvatura de la plantilla que nos indicará la inclinación de la culata.
Aquí observamos el hueco que deja la plantilla y que nos permite calcular las medidas de la pieza que se va a suplementar.
Una vez ajustadas la culata y el zoque con respecto a la curvatura de la joroba, encolamos una pieza de 1 mm. de grosor y 15 mm. de ancho que servirá de alma para configurar la joroba. Esta deberá ir incrustada en la culata y el zoque.
Sobre el alma hemos pegado unos junquillos formando la taracea que sirve de enlace entre las dos piezas del fondo.
El Golpeador
Es una pieza de madera dura que evitará el desgaste de la tapa armónica por la acción de tocar. En ella se ha incrustado elementos decorativos de nácar, hueso y plata.
Antes de colocar las dos tapas del fondo, debemos colocar los contraaros o cenefas según vemos en la siguiente imagen. Los contraaros nos permitirá aumentar la zona de contacto para pegar el fondo (unos 3 mm.). Si aprovechamos los resto de las tablillas desechadas de los aros, y utilizando la zona curvada de la plantilla, sacamos estos listoncillos de un ancho de 6-7 mm. que se pegarán al interior de los aros, procurando pegarlos sobresaliendo unos 2 mm. con respecto a los aros. Hay que tener en cuenta que las chapas del fondo van pegadas con un ángulo de caída que hay que preparar y que se dirá más adelante.
Los contraaros se pegarán con unas pinzas que pueden ser las de tender la ropa o como los que se ven en la siguiente imagen.
El siguiente paso consiste en hacer con una lija el bisel en los aros. Utilizando un pequeño listoncillo y colocándolo entre la zona de la joroba y el borde de los aros donde irá la chapa del fondo, iremos ajustando el bisel para un perfecto ajuste a la hora del encolado.
Para un adecuado pegado del fondo, tenemos que agenciarnos, a poder ser de unos muelles viejos de sillones antiguos. Otra opción sería conseguir alambre acerado de unos 4 mm de grosor y fabricarlos. Yo los he conseguido de un tapicero que me los ha dejando a buen precio. Con diez de los grandes, podemos preparar 20 sargentillos o prensillas como veremos en las siguientes imágenes. Con una pequeña radial he cortado las dos circunferencias mayores.
Los fondos previamente preparados según las plantillas, les damos la curvatura con el domador de aros habiéndolas metido previamente en agua media hora. Vamos probando la curvatura en la joroba hasta que queden curvados.
En este punto comienza el ajuste entre la curva de la joroba y el asiento sobre los aros. Aquí no vale plantilla alguna, sino que tenemos que ir probando hasta que encaje perfectamente. Hay que utilizar un pequeño cepillo para conseguir la curvatura perfecta. No deberá quedar fisura alguna ya que este remate sobre la joroba, da la nota entre un luthier aficionado o consagrado. Os aconsejo fijar antes en seco con todas las prensillas como queda el ajuste, y sólo se encola si está correcto.
Primero se pega una chapa del fondo y se deja 12 horas fraguando.
El siguiente paso es pegar la chapa del fondo del otro lado.
Vista del acabado del fondo.
Colocación de 2 chapelas o tiras de nivelación: una blanca de 1 mm. y otra verde de 0,5 mm. con el fin de igualar la nivelación del mástil respecto al golpeador.
Colocación del diapasón.
El diapasón que habíamos preparado con anterioridad con sus correspondientes trastes, tenemos que proceder a encolarlo sobre el mástil. Pero antes, deberemos insertar unos pequeños cilindros de 2,5 mm. de madera para que no se nos mueva en el momento de apretar con los sargentos. Para hacer la marca donde taladrar, se insertan ligeramente un par de clavos pequeños en la parte posterior del diapasón. Con unas tenazas o alicates pelacables (utilizado por los electricistas), corto los clavos a una distancia de 3-4 mm. Lógicamente este diapasón deberá tener aún la mediatriz marcada para alinearlo correctamente sobre el mástil que igualmente tendrá las marcas que configuran el eje central del instrumento. Ubicado el diapasón correctamente y alineado, hago una ligera presión para dejar marcado mediante los clavos donde se harán los taladros de 2,5 mm. de diámetro.
Hago 4 taladros. Dos sobre el mástil y los otros dos sobre el diapasón en el lugar que ocupaban los clavos ya desechados.
Los cilindros de madera son encolados al diapasón con pegamento rápido de cianocrilato (en España se comercializa con el nombre de Loctite). !! Cuidado con los niños, los ojos y los dedos !!
Presentando el diapasón sobre el mástil sin encolar.
Antes del encolado, con un pequeño formón, realizo sobre el mástil y en la zona de contacto del diapasón una serie de estrías cruzadas para una mejor adherencia del pegado. Doy cola Titebond en las dos superficies con una brocha y espero unas 12 horas.
Ahora toca trabajar en la parte inferior del mango para darle la curvatura y las medidas propuestas en el plano. Se pueden utilizar varias herramientas como la escofina que hace un trabajo burdo para luego seguir con bastrén, cuchilla de ebanista (a veces cristales rotos de ventanas van muy bien) y finalmente lijas de distintos grosores de mayor a menor gramaje.
Uno de los remates pendientes es el que se observa en la foto, terminado con el retal que sobró de los junquillos de la giba o joroba. Este se puede pegar con pegamento rápido como Loctite para acabar el trabajo más rápido. Este es un trabajo un poco delicado que hay que hacerlo con sumo cuidado. El perfil deberá quedar embutido y encajado sin dejar fisuras. Se acaba con cuchilla y lijas de diferente grano.
Para acabar, solamente queda colocar los junquillos o perfiles en la tapa armónica. Con un pequeño accesorio adaptado a la Dremel hago las ranuras donde irán los filetes de la cenefa. Esta labor también se puede hacer a mano mediante un gramil curvo.
Vista de la ranura y los filetes preparados para pegar. Los filetes están formados por dos tiras de 0,5 (rojo y blanco de sicómoro) y dos junquillos de palo santo de india de 2x2 mm de grueso a los que hay que doblar un poco con calor en el domador de aros.
Otra vista.
Finalmente se encola y lo ato con una goma. También se puede hacer con una cuerda.
Después del secado, con cuchilla de ebanista y lijas se termina el trabajo de los perfiles. Posteriormente se lija en profundidad todo el instrumento comenzando con lijas de mayor a menor grano. El buen acabado del instrumento depende de un perfecto lijado.
Aquí acaba el montaje, quedando pendiente de instalar, el puente y los clavijeros que se colocarán una vez barnizado el instrumento y que describo en el próximo capítulo.
Vista superior del ensamble. 
Sobre el alma hemos pegado unos junquillos formando la taracea que sirve de enlace entre las dos piezas del fondo.
Antes del encolado, con un pequeño formón, realizo sobre el mástil y en la zona de contacto del diapasón una serie de estrías cruzadas para una mejor adherencia del pegado. Doy cola Titebond en las dos superficies con una brocha y espero unas 12 horas.
Ahora toca trabajar en la parte inferior del mango para darle la curvatura y las medidas propuestas en el plano. Se pueden utilizar varias herramientas como la escofina que hace un trabajo burdo para luego seguir con bastrén, cuchilla de ebanista (a veces cristales rotos de ventanas van muy bien) y finalmente lijas de distintos grosores de mayor a menor gramaje.
Vista lateral.
Vista de la tapa armónica y el golpeador y la zona donde irá pegado el puente que he protegido con una cinta de carrocero antes del barnizado.
Vista total superior.
Visión total posterior.
